Vjetnamiešu izcelsmes amerikāņu šefpavārs stāsta, kā pārtika viņu savieno ar ģimenes vēsturi

Vjetnamiešu izcelsmes amerikāņu šefpavārs stāsta, kā pārtika viņu savieno ar ģimenes vēsturi


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

1975. gadā Ngujenu ģimene atstāja Vjetnamu uz Ameriku. Kā atceras Andrea Nguyen, viņas māte nēsāja plecu somu, kurā atradās izdzīvošanas komplekts ar ģimenes fotogrāfijām, tūlītēju nūdeļu iepakojumiem un ar roku rakstītu recepšu piezīmju grāmatiņu. Andrea paskaidro, kā grāmata un tās receptes bija kritisks veids, kā ngujeni varēja saglabāt savu ģimenes vēsturi un vēsturi, no kurienes viņi nāca.


Pazīstami svešinieki: saruna ar “Mango un Peppercorns ” līdzautoru par vjetnamiešu izcelsmes amerikāņu augšanu, mātēm un ēdienu

Kontra darbiniece Tričija Vuonga sarunājas ar Linu Ngujenu par kopīgu bēgļu bērnu vēsturi.

Lyn Nguyen uzauga dārzeņu sasmalcināšana Hyma Vong virtuvē (“cerība” vjetnamiešu valodā), Maiami pirmais vjetnamiešu restorāns. Ikreiz, kad tas bija iesaiņots, bērnudārza vecuma Lins uzņemtos ēdamistabas vēstnieka lomu. Viņa cirkulēja un klientiem teica: "Virtuve šovakar ir lēna, jo manai mātei ir slikts garastāvoklis."

Attēlā augšpusē (pa kreisi): Līna Ngujena kopā ar māti Tungu 1982. gada Ziemassvētkos. Kontra darbiniece Tričija Vuonga (rozā krāsā) ar mammu un māsu, 2000. gads (pa labi).

Viņas mamma, Hy Vong šefpavārs un līdzīpašnieks Tung Nguyen, bija pametuši Vjetnamas lauku ciematu Điện Bàn un pavisam pametuši valsti pēc 1975. gada aprīļa Saigonas krišanas. Tungs, viens no “laivu cilvēkiem”, deviņas dienas pavadīja jūrā, pirms tika izglābts un nogādāts bēgļu nometnē Guamā. Pēc tam viņa tika nogādāta Pensilvānijas militārajā bāzē Fort Indiantown Gap, kas apstrādāja 20 000 vjetnamiešu jaunpienācēju. Visbeidzot, 27 gadus vecais Tungs nokļuva Maiami mājās, kur studēja baltā aspirante un bēgļu pārvietošanas brīvprātīgā Ketija Meninga. Tur Tunga saprata, ka ir stāvoklī, pateicoties īsām attiecībām ar bēgli, kuru viņa satika Pensilvānijā - īslaicīgu saikni, kuru viņa neapsprieda ar savu meitu. Tā vietā Tunga pastāstīja Līnai, ka viņas tēvs ir Dienvidvjetnamas karavīrs, kurš nomira kara laikā. Lins piedzima Phuong Lien Nguyen 1976. gada martā, nosaukts gan par feniksa koku, gan par lotosa ziedu.

Pieklājīgi no hronikas grāmatām

Mango un piparu graudi ir pavārgrāmata-memuāri par Maiami pirmo vjetnamiešu restorānu Hy Vong un divām sievietēm, kuras to vadīja.

Tungs un Keitija atvēra restorānu 1980. gadā, bieži saspiežoties par to, kā vadīt uzņēmumu. Tie bija mango un piparu graudu iemiesojums-restorāns, kas izveidoja un pārdeva restorānā Tung (kas tika slēgts 2015. gadā, bet vēlāk tika atkārtoti atvērts uznirstošajiem pasākumiem un līdzņemšanai pandēmijas laikā). Tomēr Tungs un Ketija izveidoja maz ticamu, bet noturīgu ģimeni, kurā bija Līnas un Ketijas māte (kuru Līna uzskata par savu vecmāmiņu).

Tungs, Ketija un Lins nesen izlaida pavārgrāmatu-memuāru ar nosaukumu Mango un piparu graudi, līdzautore ar bijušo pārtikas kritiķi Elisu Ung. Tas bija divu gadu projekts, un Tungs sākotnēji bija pret to. Pavārgrāmatas izveidošana lika viņai stāties pretī pagātnei, tostarp dalīties patiesībā par Līna bioloģisko tēvu.

Mani piesaistīja Līnas stāsts un pavārgrāmata, tāpēc es ķēros klāt, lai viņu intervētu. Sarunas laikā mēs apspriedām iespēju augt amerikāņiem bez vjetnamiešu kopienas, kurus audzina vientuļās mātes uzņēmumu īpašnieki, un to, kā mūsu vecāku bēgļu stāsts ir ietekmējis mūs kā otro paaudzi. Līna stāsts daudzējādā ziņā ir būtisks amerikāņu sapnis, ko papildina elites izglītība un labs darbs. Viņa devās uz Hārvardas pamatstudiju, ieguva maģistra grādu Kornelā, un tagad viņa ir mākslīgā intelekta firmas dibinātāja.

Lai gan gadu desmitiem ir atšķirība, mēs abi esam vjetnamiešu bēgļu bērni. Augot, es nelasīju vjetnamiešu autoru grāmatas, neņemot vērā nevienu, kas liecināja par to, kā es jutos, cenšoties asimilēties. Mums bija sagriezta tā pati bērnības bļoda, un arī es biju tas klusais bērns, kurš karājās ģimenes uzņēmumā. Lielākajā daļā nedēļas nogales bērnībā es spēlēju Neopets un ēdu Panda Express līdzņemšanu vecāku nagu salona atpūtas telpā. Betona istaba bez logiem aizmugurē bija atsevišķi no salona, ​​kurā bija astoņi galdi un viens no tiem neveiklajiem 2000. gadu sākuma televizoriem. Telpā virmoja asa acetona smaka, iegriežoties mūsu apelsīnu vistas saldskābā aromātā.

Sarunas laikā mēs apspriedām iespēju augt amerikāņiem bez vjetnamiešu kopienas, kurus audzina vientuļās mātes uzņēmumu īpašnieki, un to, kā mūsu vecāku bēgļu stāsts ir ietekmējis mūs kā otro paaudzi.

Kad vecāki izšķīrās, mēs ar mammu un māsu pārcēlāmies no Klīvlendas uz Dienvidkaliforniju, kur mamma atvēra savu salonu. Pirmajā gadā mēs visi kopīgi izmantojām vienu guļamistabu manas māsīcas mājā. Lai gan mēs tagad atradāmies valsts pretējās pusēs un mūsu tēta vairs nebija blakus, man nekas daudz nemainījās. Jā, mums vajadzēja iegūt jaunus draugus un pielāgoties dzīvošanai jaunā mājā. Bet mana mamma vienmēr bija mūsu aprūpētāja. Viņa pārliecinājās, ka plītī ir rīsi un ledusskapī - ēdiens. Viņa aizveda mūs uz skolu un paņēma, samaksāja rēķinus un sarīkoja dzimšanas dienas svinības. Godīgi sakot, man nav daudz atmiņu par savu tēvu, izņemot gadījumus, kad mēs visi bijām kopā salonā un neregulāras svētdienas vakariņas Friendly's. Dienas, kad sēdēja viņu atpūtas telpā, beidzās un tā vietā pārgāja uz klusām, vientuļām vakariņām mājās - tās tika ēst manā istabā, pildot mājasdarbus -, kad mamma pavadīja naktis, slēdzot veikalu.

Rakstot šo, es sapratu, ka joprojām neesmu atklājis plašu informāciju par savu vecāku bēgšanu no Vjetnamas. Es zinu, ka mans tētis aizbrauca kā “laivu cilvēks” un tika nogādāts uz bēgļu nometni Filipīnās. Viņu sponsorēja baptistu draudze, un vēlāk viņš ieradās Longvjū, Teksasā. Manas mammas ģimene, kurā bija viņas vecāki, divi brāļi un divas māsas, piedalījās Kārtīgas izbraukšanas programmā (ODP). ODP tika parakstīts starp Apvienoto Nāciju Organizācijas Augsto komisāru bēgļu jautājumos (UNHCR) un Vjetnamas Sociālistisko Republiku 1979. gada maijā pēc tam, kad plašsaziņas līdzekļos parādījās traumatiski stāsti par vjetnamiešu bēgšanu pa jūru.

Pagājušajā gadā pandēmijas laikā mēs ar mammu apmainījāmies stāstiem par dzīvi karantīnā. Es izteicu, cik grūti bija dzīvot vienam un nespēt runāt ar cilvēku aci pret aci. Manai mammai bija citāds skatījums. Kad Saigona krita, viņas ģimene pāris nedēļas neizgāja no mājas, gaidot haosa nokārtošanos. Karantīna atgādināja mammai tos laikus. Viņas acīs pandēmija bija viegla. Viņai vairs nebija jābrauc uz darbu, viņai bija jumts virs galvas un maltītes, ko ēst mājās.

Es arī cīnos ar vainas sajūtu par to, ka nezinu vairāk. Par to, ka man nebija vārda sazināties ar maniem senčiem un nespēju pilnībā aptvert to, ko izturēja mani vecāki, tajā, kas liekas citā dzīvē.

1984. gadā manas mammas ģimene beidzot ieradās Amerikas Savienotajās Valstīs pēc ilga dokumentu kārtošanas, un septiņi no viņiem dzīvoja divistabu mājā netālu no Losandželosas Ķīniešu kvartāla. Mana gung gung (kantoniešu val. Vectēvam no mātes) strādāja par pavāra palīgu, mana po (vecmāmiņa no mātes) bija šuvēja, un manas mammas pirmais darbs bija rakstīt reklāmas laikrakstam. Viņu ģimene bija vidusslāņa Saigonā, viņiem piederēja māja pilsētā, mana gung strādāja importa uzņēmumā, un manai mammai bija privāts angļu valodas skolotājs. Bet, kad viņi ieradās ASV, mana mamma nevarēja atļauties apmeklēt koledžu.

Ne es, ne Lins netika audzināti, dzirdot stāstus par mūsu vecāku audzināšanu un to, kā viņi ieradās Amerikā. Rakstot šo, es piezvanīju mammai, lai pajautātu viņai dažas no šīm lietām, kuras viņa ar mani nekad nav dalījusies. Pat tagad kā pieaugušais, pateicoties terapijai un sarunām ar citiem Vjetnamas draugiem, es strādāju pie tā, kā apstrādāt savas ģimenes paaudžu traumas un neizteikto vēsturi. Es esmu neticami pateicīgs, ka mani uzaudzināja tik spēcīga, gudra un spēcīga sieviete, un es ceru turpināt viņas mantojumu, strādājot kā žurnāliste.

Bet es arī cīnos ar vainas sajūtu par to, ka nezinu vairāk. Par to, ka man nebija vārda sazināties ar saviem senčiem un nespēju pilnībā aptvert to, ko pārcieta mani vecāki, tajā, kas liekas citā dzīvē. Mango un piparu graudi runā par plašāku stāstu par imigrantiem un bēgļiem, kuri cenšas veidot labāku nākotni nākamajai paaudzei. Un man Tunga nodaļas īpaši piedāvāja ieskatu perspektīvā, kas man atgādināja manu mammu un to, kāda bija sajūta, vadot uzņēmumu un audzinot divas meitenes jaunā valstī.

Šī intervija ir rediģēta garuma un skaidrības labad.

Phuong Lien (tagad Lyn) palīdz 1982. gadā mammai Tungai gatavot ēdienu Hy Vong.

Tricia Vuong: Pirmsskolas izglītības iestādes līdz sestajai klasei pavadīju nelielā piepilsētā ārpus Klīvlendas. Nebija nevienas citas man pazīstamas vjetnamiešu ģimenes, un varbūt viena vai divas citas Āzijas ģimenes. Man nebija nekādas saskarsmes ar kultūru vai ēdienu, izņemot to, ko vecāki gatavoja mājās. Arī mani vecāki mēģināja iekļauties šajā kopienā un, tāpat kā daudzi Vjetnamas bēgļi, viņi iesaistījās nagu salonu nozarē. Vjetnamiešu-amerikāņu izplatība nagu salonu nozarē strauji pieauga pēc kara, kad Holivudas aktrise Tipi Hedrona uzsāka programmu 20 bēgļu sievietēm. Viņi ātri apguva profesionālās prasmes, kā ātri veikt manikīru līdz mūsdienām, kad Vjetnamas imigranti dominē 8 miljardus dolāru vērtā nozarē.

Vakarus un nedēļas nogales pavadīju salonā. Un galu galā, kad es kļuvu vecāks, es atceros, ka palīdzēju viņiem vadīt kredītkaršu automātus un vienā brīdī pat varēju veikt manikīru. Kādas bija jūsu pirmās atmiņas par to, ka mamma un Keitija atvēra Hy Vong? Kā daži no Hy Vong klientiem vēlāk kļuva par jūsu kopienu?

Lyn Nguyen: Tāpēc es neatceros, ka daudzas no tām būtu atvērtas, jo man bija kādi 4 gadi, bet es atceros - un varbūt tas ir tāpēc, ka visi man par to stāsta -, es ietu tur pēc skolas, un tā bija mana auklīte. Es izietu no skolas, un tad mana vecmāmiņa mani paņems pēc darba, ap 6 vai 6:30 naktī. Tātad no plkst. līdz 18:00, es biju restorānā, un mamma mani nolika strādāt virtuvē. Vai tā būtu burkānu mizošana vai trauku mazgāšana, es vienmēr palīdzēju un kaut ko darīju. Stundu pirms restorāna atvēršanas ieradās autobusi, un es palīdzēju saklāt galdus, nolikt galda paliktņus, salocīt salvetes un tamlīdzīgas lietas. Atceros, kā ļoti spilgti spēlēju mazas spēles savā galvā, domādams, “kurš to var salocīt ātrāk” vai “es šodien iešu pa kreisi šajā virzienā un tad pa labi”.

Pilnu Lyn Nguyen ’s audio citātu stenogrammu lasiet šeit.

TV: Tātad jūsu mammai un Keitijai ir neticami unikālas attiecības kā draugiem, bet arī kā biznesa partneriem un zināmā mērā kā vecākiem, kas jūs audzina. Viņi ne vienmēr sapratās un nepārprotami nepiekrita, kā vadīt biznesu, bet galu galā viņiem bija līdzīgas vērtības un milzīga ietekme uz jums. Kādas bija šīs attiecības augot?

LN: Ziniet, viņiem bija ļoti atšķirīgas lomas. Es domāju, ka Ketija ir mana tante vai gandrīz kā tad, ja man būtu tēvs. Viņa pildīja šāda veida lomu. Viņa bija persona, kas spēlēs ar mani un aizvedīs mani uz arkādēm, lai mēs varētu spēlēt Atari. Mana mamma bija mana mamma. Viņa bija tā, kas pārliecinājās, ka man ir pietiekami daudz ēst un pietiekami gulēt. Augot, es domāju, ka man bija ciešākas attiecības ar Keitiju, jo viņa kopš augšanas amerikānieces daudz vairāk saprata, ko es pārdzīvoju. Bet mana mamma vienmēr bija mana mamma, tā nekad nebija konkurence par to, kas bija un kurš nebija. Ketija vienmēr atliktu manu mammu. Man nebija atļauts nakšņot neviena mājā, jo tas nav atļauts vjetnamiešu kultūrā, un to vēlējās mana mamma, tāpēc Ketija turējās.

Tungs un Ketija izveidoja maz ticamu, bet noturīgu ģimeni, kurā bija Līnas un Ketijas pašas māte (kuru Līna uzskata par savu vecmāmiņu).

TV: Grāmatā jūs vairākas reizes minējāt, ka neesat alkas pēc savas mammas vjetnamiešu virtuves ēdieniem un gribējāt ēst “amerikāņu” ēdienus, piemēram, spageti un kotletes, ko pagatavoja vecmāmiņa. Kāpēc jūs toreiz izvēlējāties šos ēdienus?

LN: Es domāju, ka daļa no tā bija tikai tāda kā visi citi. Un tāpēc, ka man bija jāiet uz restorānu pēc skolas, amerikāņu ēdiens mājās bija savādāks. Tas bija nedaudz jaunums, salīdzinot ar ēdienu, ar kuru es biju ieskauts restorānā. Mana vecmāmiņa pagatavoja ceptu vistu ar dzeltenajiem rīsiem un zaļajām pupiņām ar sviestu, un tā bija viena no manām iecienītākajām maltītēm augot. Viņa bija arī viena no mājām pie manis nedēļas nogalēs, tāpēc, kad ieradās draugi, viņa mums gatavoja visu, ko viņa zināja, piemēram, spageti un kotletes vai kaltētas liellopa gaļas mērci. Es uzaugu, uzskatot, ka šie ēdieni ir ļoti mierinoši.

TV: Es domāju, ka daudzām Āzijas ģimenēm ir grūti izteikt emocijas ar vārdiem, it īpaši tiem, kas nāk no divām dažādām paaudzēm. Valodas un kultūras barjeras var radīt atsevišķu izaicinājumu saziņai. Es zinu, ka mana mamma vienmēr pauda savu mīlestību ar ēdienu, lai gan viņa brīvi pārvalda angļu valodu. Mana vecmāmiņa vispār nerunā angliski, un es nevaru runāt vjetnamiešu vai kantoniešu valodā (viņas dzimtā valoda), tāpēc mēs reti sēdējām apkārt un ēdām kopā pie pusdienu galda, bet viņa vienmēr uzspieda vairāk ēdienu uz mana šķīvja, lai pārliecinātos Es biju pilns. Lai gan mana mamma vakariņu laikā lielākajā daļā vakaru bija prom, viņa vienmēr pārliecinājās, vai ledusskapī ir ēdiens manai māsai un man, kad pārnācām mājās no skolas.

Kā ēdienam bija nozīme jūsu mammas spējai izteikt savu mīlestību pret jums?

TV: Jūs minējāt, kā šīs grāmatas rakstīšana piespieda jūsu mammu atstāstīt savu vēsturi un dalīties tajā ar jums, tieši vai nē. Jūs atklājat, ka līdz grāmatas rakstīšanas procesam nezinājāt par savu bioloģisko tēvu, un pat tad tas nebija no jūsu mammas. Es domāju, ka, būdami Vjetnamas bēgļu bērni, mūsu vecāki ir daudz upurējuši mūsu labā un pretī arī nomāc daudz traumu, ko viņi pārcietuši, lai pārliecinātos, ka ar mums viss ir kārtībā. Protams, tolaik es to neapzinājos. Bet tagad, kad es kļūstu vecāks, par to es bieži domāju.

Vai varat pastāstīt, kas notika rakstīšanas laikā? Kā tava mamma reaģēja, kad saprata, ka uzzini patiesību par savu tēvu?

LN: Tas bija interesanti, jo viņa man nekad to neteica, un es nejauši uzzināju no Elisas, sievietes, kas bija mūsu grāmatas rakstniece, un viņa to uzzināja caur Ketiju. Es domāju, ka daudzi cilvēki domāja, ka tas man būs lielāks šoks vai ka man vajadzētu būt atvērtām brūcēm, bet es nekad nepalaidu garām to, ka man nav tēta. Man nekad nav bijusi vēlme viņu atrast, un varbūt tas ir tāpēc, ka man ir ļoti spēcīgi paraugi manā mammā Ketijā un tantē. Vai varbūt tas ir tāpēc, ka mana mamma manā galvā radīja stāstu, tāpēc man bija kaut kas. Kad es to uzzināju, mani patiesībā vairāk traumēja tas, kā viņa aizbrauca no Vjetnamas, kā viņai bija jānoskatās, kā viņa draudzene nomirst [vienā no Tungas nodaļām viņa stāsta dienu, kad aizbēga no Saigonas, un kā viņa bija lieciniece tuvā drauga noslīkšanai ceļojuma laikā. ] un veids, kā pret viņu izturējās kā pret personu, salīdzinot ar informāciju par manu tēvu.

Manuprāt, tas bija īstais iemesls, kāpēc es gribēju uzrakstīt šo grāmatu. Kā jūs teicāt, mēs daudz nerunājam, nesēžam un nerunājam par savu vēsturi. Es tiešām gribēju zināt savas mammas stāstu, jo man likās, ka tas ir patiešām interesants un kaut kas tāds, ko es gribēju iegūt. Visa grāmata viņai deva pamatu, jo man šķita, ka viņa tik smagi strādāja un neapzinājās, ko bija paveikusi. Viņa neapzinājās, ka tas, ko viņa darīja, bija patiešām unikāls un viņai vajadzētu lepoties ar sevi, tāpēc grāmata patiešām bija paredzēta manas mammas svinēšanai.


AANM piedāvā Yalla Eat! sērija dažādu arābu amerikāņu šefpavāru Instagram pārņemšanas veidā, otrdienās pulksten 17.30. ET. Katrs viesu šefpavārs gatavos un demonstrēs gardu recepti AANM Instagram stāstos, iepriekš paziņojot ēdienu un sastāvdaļu sarakstu, lai auditorija varētu sagatavoties un sekot līdzi. Visas receptes tiek arhivētas mūsu Instagram svarīgākajās vietās, kā arī zemāk, lai atsauktos.

Yaseen Jawad (oh_my_foodness) prezentē Layali Lubnan

Yaseen Jawad dienā ir inženieris un naktī mājas šefpavārs. Dzimis un audzis Mičiganā ar saknēm no Sjerraleones, Yaseen gatavo visu, sākot no tradicionālajiem Tuvo Austrumu un Āfrikas ēdieniem līdz jaunākajām populārajām receptēm sociālajos medijos. Viņš cenšas ne tikai padarīt savas receptes garšīgas, bet arī padarīt tās drošas, lai pat iesācēji, ieejot virtuvē, nejustos iebiedēti. Yaseen ir parādā savus panākumus virtuvē savai mammai par to, ka viņš viņam ir iemācījis visu, kas jāzina, un jo īpaši par to, ka ir nodevis savas iecienītākās Tuvo Austrumu un Āfrikas receptes, lai dalītos ar visu pasauli. Yaseen mīl gatavot savu sievu, jo viņa ir viņa lielākā kritiķe, un pateicas viņai par pastāvīgo mīlestību un atbalstu, lai viņu pārvarētu jaunas kulinārijas robežas. Viņš demonstrē savu mīlestību pret ēdienu gatavošanu savā Instagram lapā @oh_my_foodness.

Sastāvdaļas:

Mannas putraimu bāzei:
2 1/2 glāzes piena
2 ēdamkarotes cukura
1/4 tase mannas putraimu
1 tējkarote katras rozes un ziedu ūdens.
Šķipsna mastikas

Krējuma biezumam:
1 1/2 glāzes piena
2 ēdamkarotes kukurūzas cietes
1 1/2 ēdamkarotes cukura
1/2 tējkarotes katras rozes un ziedu ūdens
Šķipsna mastikas (sasmalcina ar cukuru)
Krēms ripām kārbā (pēc izvēles)

Rotā sasmalcinātu pistāciju un vienkāršu sīrupu

Mai Kakish (mandeles un vīģes) iepazīstina ar ceptiem tomātiem (Alayet Bandoura)

Maija Kakiša vada Almond un Fig, memuāri, kas stāstīti caur ēdienu. Viņa gatavo ēdienu, lai atcerētos vietu, no kuras viņa nākusi, Palestīnu, un nodotu šo saikni saviem bērniem un citiem. Caur mandeli un vīģi viņa dalās maltītēs, un ģimenes galds dalās ar ēdienu, kas viņai iemācīja par viņas identitāti, kultūru un ģimeni. Pārtika, kas rada atmiņas un stāsta stāstus. Viņa uzskata, ka pārtikai ir ne tikai svarīga loma tradīciju un sociālās mijiedarbības veidošanā, bet arī instruments, lai pastāstītu stāstu par kultūru un identitāti. Ar savu ēdienu gatavošanu un stāstiem viņa cer iedvesmot citus gatavot ēdienu no bieži pārprastas pasaules daļas un palīdzēt radīt jaunas atmiņas un sarunas pie saviem pusdienu galdiem.

Sastāvdaļas:

5-6 lieli tomāti sagriezti 1/2 collu kārtās
1 serrano vai jalapeño pipari, jūs varat atstāt to veselu vai sēklas un kauliņus (pēc izvēles)
4 ķiploka daiviņas, sagrieztas šķēlītēs
4 ēdamkarotes neapstrādātas augstākā labuma olīveļļas
Sāls pēc garšas
Lai pabeigtu, 1 tējkarote žāvētu piparmētru

Reians Abdins (shami_eats_and_treats) iepazīstina ar Musabaha

Reians Abdins ir Sīrijas amerikānis, kurš dzimis Ņujorkā un uzaudzis Dienvidkarolīnā. Viņa ir lepna māte saviem trim mazajiem. Savas ģimenes radīšana viņai parādīja, cik svarīgi ir saglabāt kultūras identitāti, un viņai patīk to darīt ar savu ēdienu, daloties ēdienu receptēs, ar kurām viņa uzauga, Instagram un Youtube. Viņa vēlas, lai citi varētu baudīt tradicionālos Tuvo Austrumu ēdienus tāpat kā viņa, un varētu tos viegli atjaunot, neuzminot sastāvdaļas un daudzumu, daloties ar šīm receptēm, un viņa cer iedvesmot mājās gatavotu mīlestību. maltīti un iedvesmo citus paaugstināt ēdienus un izmēģināt jaunas receptes.

Sastāvdaļas:

1 burka (400 grami nosusinātu) aunazirņus ar šķidrumu
4 ēdamkarotes tahini
1 citrons, izspiests
3 ķiploka daiviņas
Sāls pēc garšas
1/4 tase olīveļļas
2 ēdamkarotes labneh
Dekorēšanai kaltēti pētersīļi un sarkano piparu pulveris

Monika Īzaks (Kairas kafija) piedāvā arābu kafiju

Monika Īzāka ir pirmās paaudzes koptu ēģiptietis, kas dzīvo Detroitas austrumos. Viņa ir īpašas kafejnīcas Cairo Coffee īpašniece pilsētā. Cairo Coffee koncentrējas uz attiecību veidošanu ar vietējiem pārdevējiem un mazajiem uzņēmumiem, kā arī jauno Detroiters apmācību, izmantojot viņu Barista mācekli/prasmju apmaiņas programmu. Monika ir arī lepna kopienas locekle, organizatore un radītāja dažādos plašsaziņas līdzekļos.

Sastāvdaļas/piederumi:

Arābu/turku stila maltā kafija (Kairos tiek izmantots 50/50 maisījums ar kardamonu no Hashems Roastery in Dearborn)
Cukurs
Ūdens
Karote
Qahwah/demitasse komplekts (krūze un apakštase vai parasts espresso komplekts)
Dallah/rakwah (tradicionāls kafijas kanna ar rokturi)

Samanta Sančesa (HaveSpicesWillTravel) prezentē Om Ali

Samanta Sančesa ir pieredze kultūras antropoloģijā un izglītībā, bet ēst gatavošana ir viņas aizraušanās. Viņa ir blogojusi un dalījusies ar receptēm Instagram un Facebook. Viņas lapa HaveSpicesWillTravel ir dzimusi no viņas mīlestības pret kultūru un virtuvi. Ne visiem ir iespēja bieži ceļot un ienirt jaunās kultūrās un gaumēs, taču viena lieta, kas ikvienam ir pieejama, ir… garšvielas! Stāsts, tradīcija un, protams, recepte palīdz teleportēt mūsu garšas sajūtas uz jaunām vietām. Samanta ir ieguvusi Daybreak Press balvu par labāko pavārgrāmatu 2020. gadā par savu revolucionāro grāmatu, Ramadāna receptes, pirmā un vienīgā pavārgrāmata, kas veltīta musulmaņu svētkiem un pārsteidzošajai kultūru daudzveidībai, kas veido musulmaņu kopienu.

Sastāvdaļas:

4-6 kruasāni
1 bundža saldināta iebiezināta piena
1 glāze piena
1 tējkarote kardamona
1 tējkarote kanēļa
Dažādi rieksti (valrieksti, pistācijas, mandeles)
Rozīnes, sasmalcinātas dateles, aprikozes
1/4 tase sasmalcinātu kokosriekstu
1/2 bundža galda krēma
Rožu ziedlapiņas dekorēšanai (pēc izvēles)

Summar (The Cozy Home Chronicles) iepazīstina ar vegānu Mahklamu

Kopsavilkums ir trīs bērnu mamma, kas pabeidz doktora grādu. Veina Valsts universitātes antropoloģijā. Nerakstot disertāciju, viņa savā emuārā The Cozy Home Chronicles raksta par visām mājas dzīves un mātes lietām. Viņa uzskata, ka mājīgums ir mīlestības darbs, ko var iestrādāt vienkāršos ikdienas brīžos neatkarīgi no tā, vai tas ir rokdarbi kopā ar bērniem vai barojošas mājās gatavotas maltītes salikšana. Viņa īpaši aizraujas ar ilgtspējību un vienmēr meklē veidus, kā mazināt savu ietekmi, tostarp eksperimentē virtuvē, lai pagatavotu gardas augu izcelsmes tradicionālo Tuvo Austrumu ēdienu versijas.

Sastāvdaļas:

1 (14oz) cietā tofu bloks, nosusināts un drupināts
1 vidējs sīpols, smalki sagriezts kubiņos
3 vidēji vīnogulāju nogatavojušies tomāti, smalki sagriezti kubiņos
1/2 tējkarotes kurkuma
1/4 tējkarotes karija pulvera
1 tējkarote sāls, vairāk pēc garšas
1/8 tējkarotes melnie pipari
1/8 tējkarotes balto piparu
Īpaši neapstrādāta olīveļļa vai augu eļļa

Lama Bazzi (TasteGreatFoodie) piedāvā grauzdētu baklažānu salātus

Lama Bazzi ir lapas TasteGreatFoodie dibinātāja, kurā viņa dalās ar dažādām ēdienu receptēm, kas lielākoties ir veselīgas, bet dažreiz nē! Viņai ir sociālo mediju klātbūtne zināmās platformās, piemēram, Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube ar vairāk nekā 40 tūkstošiem sekotāju, un viņai ir gaidāms emuārs. Viņa sāka gatavot ēdienu pirms septiņiem gadiem, kad apprecējās un pārcēlās uz dzīvi Floridā. Bez iepriekšējām ēdiena gatavošanas prasmēm mamma viņu vadīja pa tālruni, un viņas aizraušanās ar ēdienu gatavošanu uzplauka. Apmēram pirms diviem gadiem viņa sāka dalīties mīlestībā pret vienkāršotām receptēm un pārvērta to biznesā. Viņa ir bijusi redzama Žurnāls Voyage Miami un ir sadarbojusies ar zināmiem zīmoliem, piemēram, Morning Star, Starkist, Lactaid, Post, Van Foods, BJ’s Wholesale and Crescent Foods. Viņa ir mājās māte divām mazām meitenēm, kuras viņa mācās mājās. Viņas bērni ir viņas absolūti iecienītākie pārtikas kritiķi.

Sastāvdaļas:

1 vesels baklažāns, sagriezts 1/2 collu biezās šķēlēs
1 puslitrs ķiršu tomātu, pārgriezts uz pusēm
1/2 tase sasmalcinātu pētersīļu
3 ēdamkarotes zaļie sīpoli, sasmalcināti
4 ēdamkarotes citrona sulas
2 ēdamkarotes itāļu garšvielu
4 ēdamkarotes olīveļļas
1 ēdamkarote kaperu
3 ēdamkarotes parmezāna siera, svaigi sarīvēta
Sāls pēc garšas
Granātābols dekorēšanai

Lamees AttarBashi piedāvā ceptu Kufta paku

Lamees AttarBashi ir MBA inženieris, kļuvis par TV šefpavāru un personību, starptautisks kulinārijas entuziasts, kura uzmanības centrā ir Tuvo Austrumu virtuve, recepšu izstrādātāja un pastāvīga nomada, kura lielāko daļu savu gadu pavadīja, ceļojot pa pasauli un iepazīstot dažādas virtuves un ēdienus. Viņas aizraušanās ar ēdienu lika viņai pabeigt Dubaijas ICCA (Starptautiskais kulinārijas mākslas centrs) diplomu karstā virtuvē, kā arī dažādus ēdiena gatavošanas sertifikātus ar daudziem starptautiskiem un Michelin zvaigžņu pavāriem. Savā TV šovā Lamees's Dining Table viņai bija jāparāda sava mīlestība pret Tuvo Austrumu un starptautisko ēdienu, kā arī regulāri jāstājas tādos TV šovos kā Sabah El Kheir Ya Arab, Sabah El Dar un pārtikas festivālos, piemēram, Dubai Food Festival un Sharjah Food Festival. Pašlaik viņa atrodas pēdējos posmos, lai uzsāktu savu superfood uzkodu uzņēmumu Bashi's Superfood Snacks, kas koncentrējas uz dabīgām, superfood veselīgām uzkodām vannā ar bezjēdzīgu pieeju uzkodām un baudīšanai.

Sastāvdaļas:

Kuftai:
1 mārciņa maltas gaļas
1 tomāts, sasmalcināts
1 sīpols, sasmalcināts
1 ķekars pētersīļu, malti
2 ķiploka daiviņas, maltas
1 tējkarote karija pulvera
1 tējkarote melnie pipari
2 tējkarotes sāls
3 ēdamkarotes miltu

Mērcei:
1,5 glāzes tomātu mērces
1 ēdamkarote tomātu pastas
1/2 ēdamkarotes granātābolu melases
1 tējkarote sāls
1 glāze ūdens


Kā ēdiena gatavošana savienoja vienu šefpavāru ar vecmāmiņām visā pasaulē

Šefpavārs Brūks Sīms dalās ar saldumu receptēm no dažām virtuvē visvairāk pieredzējušām rokām.

Kopš brīža, kad varēju košļāt, es pavadīju pēcpusdienas dubultplatumā treilerī kopā ar savu māti un pirmo vīru un mātes māti, mazo sievieti vārdā Ellija, kura par mani rūpējās tā, it kā es būtu viņas miesa un asinis. Pusdienās viņa vienmēr izvēlējās vienu un to pašu smērvielu: grilētu sieru ar gludu dzelzi, kas pagatavots no baltmaizes un vienas šķēles amerikāņu siera, diļļu gurķus, sāļus čipsus un ledus aukstu akas ūdeni.

Gadu no gada es sēdēju pie tā galda ar rūtainajiem audumiem, kas klāts Reno, Nevadas štatā, un klausījos Ellie & aposs stāstus par ierašanos Elisas salā no Itālijas, viņas 11 jaunāko brāļu un māsu audzināšanu Lielās depresijas laikā un darīšanu ar nūju savulaik slavenajā Haroldsā. Kluba kazino, piemēram, Sammy Davis Jr.

Tas bija mans ievads saiknei starp ēdiena gatavošanu un stāstīšanu, un recepšu stāstu atklāšana kopš tā laika ir bijusi manas karjeras virzītājspēks. Pēc kulinārijas izglītības institūta apmeklēšanas un pēc tam Manhetenas maizes ceptuves dibināšanas uzvaru šovā Food Network Sasmalcināts 2016. gadā man palīdzēja finansēt gadu ilgu ceļojumu apkārt pasaulei. Tā vietā, lai ceļojuma laikā pavadītu maltītes restorānos, es nolēmu atgriezties mājas virtuvē. Man pietrūka Ellie & aposs galda siltuma un kā vienkārša maltīte un saruna piepildīja manu dvēseli. Ir dzimis vecmāmiņu projekts.

Deviņās valstīs četros kontinentos es meklēju vecmāmiņas, kas vēlas dalīties savos stāstos, virtuvēs un receptēs. Es satiku šīs sievietes caur draugu draugiem, paplašinātu ģimeni un laipniem svešiniekiem. Dažreiz man bija vajadzīgi tulki, dažreiz es to nedarīju. Mēs pulcējāmies pie krāsnīm un runājām par mīlestību un zaudējumiem, grūtībām un žēlastību. Katru reizi man tika atgādināts par spēku gatavot ēdienu kopā ar citiem. Tas ir vairāk nekā uztura līdzeklis. Tā ir mīlestības izpausme, kas pārsniedz robežas. Šeit ir dažas no manām mīļākajām atmiņām no tā gada ārzemēs, un kopā gatavotie gardie deserti.


Šefpavārs “savieno katlus”, atved Ibanag virtuvi uz Ameriku

Kad jūs sakāt filipīniešu ēdienu vai pinojiešu virtuvi, ASV vai jebkur citur pasaulē cilvēki uzreiz domā par adobo, pancit, lechon vai sisig. Bet vai esat dzirdējuši par lomo-lomo, batil patung, pinataro un sinanta? Visticamāk ne.

Savā grāmatā Connect the Pots, kas publicēta 2019. gadā, Malou Perez-Nievera, Ibanag no Tuguegarao, Cagayan, raksta par Ibanag virtuvi un bērnības receptēm līdzās savas ģimenes stāstiem un viņas migrācijai no Filipīnām uz Melburnu un galu galā uz Ameriku.

“Receptes, ar kurām es dalījos savā pavārgrāmatā, ir gan tradicionālas, gan mūsdienīgas, ņemot vērā filipīniešu ēdienu. Esmu izstrādājis receptes, kas atbilst filipīniešu gaumei, bet izskatās citādi, ”skaidro Malou.

Apvienotās Karalistes uzņēmuma YouGov 2019. gada aptaujā filipīniešu ēdieni tika atzīti par vienu no vismazāk iecienītajām 24 valstu virtuvēm. Ķīniešu, japāņu un taizemiešu ēdieni ir populārākie.

"Es nedomāju, ka tas ir viens no mazākajiem, bet drīzāk cilvēki ir ne tikai pazīstami ar mūsu virtuvi. Mans mērķis vienmēr ir bijis to pārvērst no etniskās zinātkāres uz viņu izglītošanu un radīt alkas pēc filipīniešu ēdiena, ”saka Malou.

No Manilas līdz Amerikai

Kurš ticētu, ka šī kulinārijas eksperte savulaik ieslēdza ugunsgrēka trauksmi, kad viņa mēģināja pagatavot ceptu vistu? Malou smejas par atmiņām par DIY (dari pats) dzīvi, kad viņa ieradās Ņujorkā 90. gados.

Filipīnās Malou ģimenei bija palīgi. Kad viņas vīratēvi migrēja uz ASV, viņi mudināja viņu pamēģināt dzīvot Amerikā. Ar trim bērniem viņa lidoja uz Ņujorku, kur viņas vīrs bija maģistrants.

“Atpakaļ Filipīnās es izveidoju savu apģērbu līniju ar nosaukumu Northern Crew. Mums ar brāli bija veikali metro un dienvidos. Man bija arī ēdināšanas bizness, un es vadīju a

ātrās ēdināšanas ķēde, ”dalās Malou.

Viņas lielajā ģimenē filipīniešu spageti un cepta vistas gaļa, izņemot tradicionālo Ibanag ēdienu un#8212, ir visu sapulču pamatā. Bet bieži, īpaši, kad bērni auga, viņu ēdiens kļuva par “mulsuma” avotu.

“Kādu vakaru mana dēla draugi piezvanīja pie durvīm, kamēr mēs vakariņojām, baudot dinuguan (cūkgaļas asiņu sautējumu) ar rīsiem. Atvērām durvis, un, atgriežoties pie galda, bijām pārsteigti, ka dinugua bļoda pēkšņi pazuda. Mans dēls to paslēpa zem pusdienu galda, lai viņa draugi nenosodītu mūsu “atšķirīgo” virtuvi, ”dalās Malou.

Pārtikas emuārs, YouTube kanāls, kulinārijas nodarbība

Malou sāka emuāru Skip to Malou 2009. gadā. Malou ir ne tikai kaislīgs pavārs, bet arī dāvana stāstu stāstīšanai. Katram ēdienam ir savs stāsts, ar kuru var sazināties ikviens filipīniešu skatītājs no visas pasaules.

Malou 2012. gada 17. augustā atklāja savu YouTube kanālu “Skip to Malou, Cooking with Filipino Accent” ar “Kā pagatavot ceptu vistu a la Jollibee”. Tas ir 10 minūšu soli pa solim ceļvedis vistas cepšanai tuvu vai pēc garšas līdzīgam vismīļākajam Filipīnu pārtikas giganta Jollibee ēdienam. Tas ieguva vairāk nekā 700 000 skatījumu un 350 komentāru. Pašlaik viņas kanālam ir vairāk nekā 10 miljoni skatījumu un 54,7 tūkstoši abonentu.

Malou Perez-Nievera ’s grāmata “Podu savienošana. ”

"Es domāju, ka maniem dedzīgajiem sekotājiem, kuri ierodas manās uznirstošo vakariņu sērijās, patīk mans vēders-čons, svaiga lumpija un mani Ibanag ēdieni, piemēram, batil patung (Tuguegarao pancit versija) un sinanta (arī Ibanag nūdeles ēdiens)," Malou akcijas.

Malou stāsta, ka viņa “nejauši” uzsāka savu kulinārijas karjeru, pasniedzot nodarbības kulinārijas skolās Sentluisā, Misūri štatā un tuvējās pilsētās, kad viņu ģimene pārcēlās uz turieni 2011. gadā. Viņas kulinārijas klasē mācās aptuveni 30 skolēnu.

“Šeit Sentluisā nav tik daudz filipīniešu, salīdzinot ar lielākajām ASV pilsētām. Ir reģistrēti daži filipīnieši, bet pārsvarā man ir filipīnieši, ”saka Malou.

Ēdiens mums atgādina mājas

Izaugusi Tuguegarao, Malou stāsta, ka daži no viņas bērnības favorītiem bija: brokastīs Ibanag longganisa, lipīgās rīsu bumbiņas ar pinataro ar karamelizētu latiku (kokosriekstu skaidiņas).

But the food that best remind her of home are lomo-lomo and calderetang kambing (goat stew).

Malou confides that her culinary journey started by remembering her father. “My father took pride in cooking and serving the food of his culture,” Malou recalls.

Lomo-lomo is pork sautéed in ginger and seasoned with bagoong monamon (anchovy sauce) and vinegar. The dish is typically served for breakfast with a steaming platter of white rice.

In college, Malou often traveled for 10 hours from Manila to Cagayan.

“The bus left Manila after dark, and just as the sun started to rise, I would arrive in Tuguegarao. And there was Papa in the kitchen, cooking lomo-lomo. This was his official welcome home banner! It was his language of love. It was his tight embrace,” Malou reminisces.

Food as identity

Foods brought by migrants to their adopted countries have contributed to cultural diversity.

“Our food is part of our culture and our culture should be passed on to the next generation. Bringing our food to our adopted country is a symbol of identity a symbol of pride. Our food mirrors our culture, our history, our values and beliefs,” Malou says.

Malou also believes that sharing food with other nationalities is important.

“When my daughter’s boyfriend’s family joined us for dinner, my go-to introductory food goes beyond the conventional adobo, pancit and lumpia. I love to start with sinanta, lechon pork belly, beef morcon and seafood paella, as my take on Filipino food is to highlight the eclectic flavors from Southeast Asia and Spain.”

Malou compares herself as a person to calamansi (Philippine lime). “It has its own distinct citrusy notes that come strong and very fragrant. A squeeze of calamansi over your dish brings out an authentic Filipino flavor. Or you could squeeze it and make a refreshing drink. Just like me: small yet could fill up a room,” she laughs.

Malou does not plan to hang up her apron yet. She will continue cooking, writing and vlogging.

Every time you eat dinuguan, sisig, adobo and the food of your childhood in a foreign land, Malou has this to say:

“Embrace your uniqueness. Be proud of yourself, where you come from — your family, food and culture.”


Don't Call It 'The New Ramen': Why Pho Is Central To Vietnamese Identity

A bowl of pho, a beef and noodle soup, served in Ho Chi Minh City, formerly Saigon. Pho has a rich role in Vietnamese, Vietnamese-American, and now, American culture. Andrea Nguyen for NPR paslēpt parakstu

A bowl of pho, a beef and noodle soup, served in Ho Chi Minh City, formerly Saigon. Pho has a rich role in Vietnamese, Vietnamese-American, and now, American culture.

I fell for pho in Saigon in 1974, when I was 5 years old. When my family came to America in 1975, my mom satisfied our family's cravings for the aromatic beef noodle soup with homemade batches, served on Sundays after morning Mass. As Vietnamese expatriates, we savored pho as a very special food, a gateway to our cultural roots. When we didn't have pho at home, we went out for it in Orange County, California's Little Saigon, patronizing mom-and-pop shops that welcomed us with the perfume of pho broth.

Nowadays, there are many more pho options beyond the Vietnamese communities, and I love to check them out whenever possible. From the cooks in the kitchen to the servers and customers in the dining room, more non-Vietnamese people are getting into the pho scene. As a cookbook author and cooking teacher, I also know firsthand that a multicultural mix of home cooks across America is interested in making pho.

The soup's crossover from Asian enclaves into the mainstream is surely what inspired the editors of Bon Appétit to launch last week's ill-fated instructional video for eating pho. By now, you may have heard of the debacle: The magazine invited a non-Asian chef to explain the differences between ramen, another popular Asian noodle soup, and pho and to share his best-practices for how to eat the noodle soup. They pitched the video as a public service announcement: "PSA: This is How You Should be Eating Pho." Encouraging the food-obsessed to follow their lead, they declared that "Pho Is the New Ramen." The video went viral — but for all the wrong reasons. The backlash — accusations of cultural appropriation and imperialism — caused a virtual boil over. Bon Appétit quickly removed the video and issued an apology. (You can still see the video here.)

Much of the anger centered around the choice of a white person to authoritatively speak about an Asian food. As the chef shared his personal insights, he never mentioned his fondness for the soup, his personal connections to it. That omission was an editorial mistake. Treating pho as merely a fashionable food negated its rich role in Vietnamese, Vietnamese-American, and now, American culture.

Pho has always been unpretentious and democratic, inviting everyone to experience and appreciate it. However, pho also represents the history of Vietnam and its push for self-determination. Born during the French colonial period, this dish persisted through political upheaval and economic hardship, then resettled and flourished with Vietnamese immigrants all over the globe.

Pho has a story that's much longer than a noodle strand. The noodle soup was created at the beginning of the 20th century as genius make-do cooking. French colonials in Vietnam ordered the slaughtering of cows for the steaks they craved. The bones and tough cuts were left to local cooks, who were used to cows as draft animals but soon found a way to turn the leftovers into delicious broth with rice noodles and thinly sliced meat. It was sold as affordable street food that vendors customized for each diner. Pho fans came from all backgrounds, as the soup's popularity spread — from Hanoi in the north to Saigon (now Ho Chi Minh City) in the south. Inspiring cooks and even poets, it became Vietnam's national food.

Vietnamese people are nationalistic, and pho is not only part of their cuisine but also their pride. Yes, it was the French who made beef scraps available, and yes, many of the initial pho cooks were Chinese, but the noodle soup was created in Vietnam. The Vietnamese people made the best of their circumstances and turned the situation into something of their own. No one may claim pho but the Vietnamese, whom, as history has proven, are a feisty bunch.

We'll never know how aware the critics who took Bon Appétit to task were of pho's history and meaning. As a Vietnamese-American, I wasn't angered that the chef featured in the video was white I'm glad that this soup that forms such a rich part of my cultural identity is gaining new fans, and I welcome all into the kitchen to cook it. But, for an authoritative lesson on pho, which is what this video purported to be, why not tap one of the many Vietnamese-American mom-and-pop shops that have long kept this traditional soup simmering around the country? Or, how about letting a Vietnamese-American chef compare notes with the non-Asian chef?

At Mic, a news site with a millennial audience, the controversy was framed as "Columbusing" — a word that describes when white people "discover" something that has been around for years, or even centuries. The term was new to me, but the concept was not. For years, some people conjectured that pho had strong French roots because it resembled feu ("fire" in French), as in pot-au-feu, the boiled beef dinner. The noodle soup's name most likely evolved from the Vietnamese pronunciation of fen, the Chinese term for flat rice noodles. In applying the Columbus metaphor, Mic signaled that pho had truly become part of America's multicultural table. It had become a vehicle for having a difficult, important conversation about race.

This controversy will likely dissipate, like so many things on the Internet. But if there's anything to be learned from the video fiasco, it's this: Food can — and should — be a way for us to foster deeper understanding of one another.

Andrea Nguyen is a teacher, consultant and author of the forthcoming work The Pho Cookbook.


Chef Liz Rogers Tells Southern Family Tales Through Her Ice Cream Brand, Creamalicious

As Memorial Day approaches, we are all running towards the warm, sunshine-filled days of summer. This year, perhaps even more so than ever before as we seem to be coming out of the confines of the pandemic, little by little, and what says summer better than ice cream? We have a very special brand to introduce you to that should now become a staple in your freezer this season.

Chef Liz Rogers may live in Ohio, but her origins and culinary influence are distinctly Southern. The executive chef and restauranteur can trace the influences on her cooking right down South.

"I&aposm actually from Cleveland, Ohio, but my aunt and a lot of my relatives are from different parts of the south… really deep southern roots and really that&aposs what grew up eating is Southern food," she told Southern Living in a recent phone call.

Rogers has drawn on that influence and the memories of learning to bake desserts from her grandmother in a cast iron skillet that has passed down generation to generation for years and now to her, to create her own brand.

"Creamalicious is about four generations of family-owned recipes, baked from scratch in their entirety, and they&aposre intertwined in a super-premium ice cream base. So, it&aposs a very high quality, very creamy, 13% butter fat ice cream that&aposs very decadent, very indulgent."

So yes, the flavors for each ice cream not only represent classic desserts, but they also contain them. Completely. The Porch Light Peach Cobbler has a base of thicky, luscious cream speckled with cinnamon and nutmeg with roasted peaches and pieces of buttery, flakey, like your mama made it, bites of crust folded inside. The Thick As Thieves Pecan Pie is just outrageously delicious. It truly feels like you sliced a piece of the very best pie you can find and threw it in a gentle blender with a pecan ice cream that whipped the two together in a loving hug. Seriously, get some of this immediately.

But Rogers also told us that it isn&apost just all about the flavor. That she hopes she&aposs also telling a story with each pint. "It talks about real people. It talks about real things. It just represented family and it represented love and history and culture," she explained. Each flavor represents so much more than the ingredients that it contains.

"The red velvet cake literally was a celebration cake, it&aposs what African Americans ate to celebrate their freedoms. We talk about the porch light peach cobbler and its very symbolic to &aposthe light is always on.&apos If you saw that light on someone&aposs porch it just means welcome…This house is safe."

To find out each of the backstories of each flavor, you can purchase Creamalicious either online or at select Walmart locations, Schnucks, Meijer, and Rogers hopes more supermarkets will follow. If you don&apost see it in your store, ask them to start carrying it. This is how Chef Rogers&apos dream will grow, one scoop at a time. She is, as she told us, "one of the first African American ice cream manufacturers in the world and as of today, the only one in mass production."

WATCH: Can Dogs Eat Ice Cream?

But she hopes she will encourage others to follow her path. As she says, "there&aposs a dream in every scoop. I always say that because right there in that pint, I want people to be a part of my dream. They are a part of my dream. That as an entrepreneur I can&apost change the world but I can make ripples in the pond and I can touch someone. And honestly if I can touch someone and then they can make ripples further than I can and then they can make ripples and then they can touch someone and the same thing."


Reklāma

Timoshkina, who left Siberia at age 15 to attend school, has been living in England for half her life. This distance, she says, has allowed her to cultivate a new relationship with the food of her homeland. In 2015, after earning a PhD in film history, she combined her two passions — food and film — in a supper club, KinoVino, which continues today.

In establishing Russian food “as a really aesthetically pleasing, contemporary, relevant thing” — and Siberian cuisine especially as a vibrant mosaic drawing on the traditions of such diverse places as Armenia, Central Asia, Georgia, Korea and Ukraine — she presents a unique perspective and counters stereotypes.

Through Timoshkina’s modern take on the dishes of her youth — inspired by Jewish Ukrainian customs on her mother’s side, those from the Russian Far East on her father’s — as well as pre-revolutionary and Soviet-era classics, any lingering misconceptions of Russian food consisting solely of bland cabbage and potatoes in shades of grey are cast aside.


'Know The History': A Texas Chef's Thoughts On Food And Juneteenth

Before President Biden declared Juneteenth a federal holiday this week, the day — which memorializes the day in 1865 that enslaved Texans found out they had been freed — was mostly celebrated by Black folks in Texas. So we decided to talk to Christopher Williams, a Houston-based chef. Williams says people who are newly learning about Juneteenth can partake in the food and traditions, but should first and foremost acknowledge what the day represents, "before you throw that hot dog on the grill or whatever you're going to do. Know what this is really about."

Endowing food with deeper meaning is Williams' bread and butter. He has culinary entrepreneurship and community service in his DNA. The great-grandson of a pioneering Texas businesswoman, Williams feeds a lot of Houston's foodie crowd at his restaurant Lucille's, in the city's Museum District. That's where people come to meet and greet over plates of what Lucille's advertises as "well-refined Southern cuisine, defined by history." It's where then-candidate Joe Biden came last summer to meet George Floyd's family after Floyd's homegoing service.

In addition to feeding foodies, Williams decided it was important to help feed people who couldn't afford fancy restaurant meals. So he started Lucille's 1913, a non-profit that provides meals for people in underserved communities in Houston, and helps train people for jobs in the food industry.

Earlier this week, I spoke to Williams about the origins of Lucille's, the nonprofit that grew from it, and his mixed feelings about how to commemorate Juneteenth. This conversation has been edited for clarity and length.

I understand you and your brother Ben, who is also in the business, chose the name and place of your restaurant, Lucille's. You were an experienced chef in search of a restaurant, and you located it in an old house?

Jā. The house was built in 1923. And it was actually my older brother who suggested, "let's name it after Great-Grandma." And I said, "that's perfect," because it gave us a story, and it gave me a point of focus for our style of service and what we would actually serve.

You also have a nonprofit arm of things, which you named Lucille's 1913. Why?

The reason I named it "1913" is because I was trying to triangulate when exactly our great-grandmother, Lucille, started her business. We knew that it was right around the time she got married. And we also knew that she started her business for the exact same reasons that we did, which is that she knew she was a master of her craft and she was trying to find a way to better her community.

[Editor's note: In addition to being a home economist and educator, Lucille B. Smith created a hot roll mix that was sold in grocery stores, and ran a barbeque business and store in Fort Worth. She cooked for Dr. Martin Luther King, Jr. and Eleanor Roosevelt, and received a thank-you note from then-President Lyndon B. Johnson for sending Christmas fruitcakes to servicemen during the Vietnam War.]

Your great-grandmother mastered the perfect quick hot roll. And you followed in her footsteps as a master chef. That's come in handy in the past couple years, right?

Well I am by no means a master chef—but I know how to cook and I know how to do a lot of cooking. And the pandemic really does shine the light on these food insecurities that have been here for ages. And so we just started to act. What I didn't expect was for her name and her legacy to really create and drive the ethos to how we do business. It's a very community-first approach that I guess is in our blood and in our entrepreneurial spirit.

As far as we know, Juneteenth was first observed in Texas, and while it's become nationally known in the past several years, it was thought of for a long time as a Texas holiday. You're from Houston. Did your family observe Juneteenth?

To be completely honest, Juneteenth is just like most holidays for us. This is, I guess, really ingrained in our familial approach it's just a day of service. So it wasn't a day for us to go out and have a party in the park or whatever. It was a day for us to go serve our community. Juneteenth has always been work for me.

What do you think of the whole notion of the holiday, though?

I just drove from Houston to Halifax, Nova Scotia, all the way up the East Coast. And I'm looking at our beautiful, beautiful country. It's gorgeous! But at the same time, with every breath that I have taken at the beauty, it's followed by another breath, thinking about the horror of the history of this country and how it was only great for some, not most — especially not African Americans. So it's a tough thing for me because it's like, why? Why do we need to celebrate an awakening of decency? You know what I mean? The psychological chains of slavery are just so deep. I'm still struggling with what is the right way to celebrate. And I don't know if "celebrate" is the word for it, honestly.

Yeah, I think that we could call it a day of acknowledgement. But I don't believe it's a day of celebration. Personally, I'm not comfortable with celebrating it. I'm definitely comfortable with the acknowledgement of it.

As someone who comes from the state where Juneteenth began, any advice for people who do want to note the day in some way?

I'd say at least know the history. Tell me what it means before we get into the food and before you throw that hot dog on the grill or whatever you're going to do. Know what this is really about.

Is there a particular item on the Lucille's menu that is Juneteenth-appropriate?

One of our dishes that we've been serving since we opened up is our watermelon salad. It has that red component that most people have always associated with the holiday [representing the blood that was shed by enslaved Africans]. So that's just a simple watermelon salad with fresh baby arugula and a strawberry-jalapeño vinaigrette, with a little bit of feta cheese, and maybe some roasted pistachios and red onions.

Lucille's Watermelon Salad

4 cups fresh cut watermelon

½ c thinly sliced red onion

½ c roasted shelled pistachios

6 fresh hulled strawberries

1 t sugar, depending on the sweetness of the fruit

In a blender, combine the strawberry, jalapeño and lemon juice. Puree until smooth. While the machine is on, slowly add all of the olive oil. Add salt and sugar to taste. Set aside.

In a mixing bowl, combine all ingredients except pistachios. Pour in the vinaigrette and toss until the cheese starts to bind with the leaves. Separate into four portions and top with crushed pistachios. [Copyright 2021 NPR]

Saistītie stāsti

Speakers Forum

On Asian America: Sex, gender and the 'exotic other'

KUOW Newsroom

How a young Black family fought John L. Scott and changed Seattle

Seattle Story Project

'It's Simon, not Tran.' Bullied by a high school teacher, this Vietnamese writer found his voice

Connect With Us

Get a quick look at the most important local stories of the day with KUOW's Today So Far newsletter.

What are you curious about?

Help guide our reporting by submitting a topic, question, or one of your stories to our team.

  • What is the state’s plan to protect incarcerated people from Covid-19?
  • Are climatologists studying the pandemic’s effect on Puget Sound?
  • Who is going to work on Washington farms during the pandemic?

Gaidāmie notikumi

Listen to the stories you care about in our mobile app

KUOW is the Puget Sound region’s #1 radio station for news. Our independent, nonprofit newsroom produces award-winning stories, podcasts and events.


Maneet Chauhan Talks Family, Food, and How Traveling Has Influenced Her Culinary Career on Biscuits & Jam

The chef joins us for this week&rsquos episode of Biscuits & Jam.

About਋iscuits & Jam:  In the South, talking about food is personal. It’s a way of sharing your history, your family, your culture, and yourself. Each week Sid Evans, Editor in Chief of Southern Living, sits down with musicians and chefs to hear stories of how they grew up, what inspired them, and how they’ve been shaped by Southern culture. Sid will take us back to some of their most cherished memories and traditions, the family meals they still think about, and their favorite places to eat on the road.

Episode 14: September 15, 2020

Download and listen to Maneet Chauhan onਊpple Podcasts, Spotify, or everywhere podcasts are available.

If you’re a fan of the Food Network program Chopped, you know Maneet Chauhan well for being a judge throughout the run of the show. Graduating at the top of her class from India’s number one culinary school, she led kitchens in both New York and Chicago, before setting her sights on Nashville, to launch the Morph Hospitality Group with her husband Vivek. Now with four restaurants in Music City -- each delivering different spins on American, Indian and Chinese cuisine -- Maneet is set to release a new book this fall, full of recipes from every corner of her native country.  

On Learning to Cook at an Early Age

“I think I started cooking in sixth or seventh grade. My mom was the main cook in the family until the time I started cooking. I was obsessed with desserts! I think the reason why was because I would see these pastries and cakes in books, but they weren&apost available in India. I wanted to learn something different."

On Realizing She Wanted to Go to Culinary School

"When I was in school, everybody knew about my obsession with cooking and food. So whenever our family friends would invite us to their house for dinner, they would call up my parents and say, you guys come around 7pm and send Maneet at around 3pm so that she can help us cook. I started realizing what a great connector food was.  I realized, that I could do something that I love and people loved me for it. That was a no brainer. But I grew up in a community where every kid was studying to be a doctor or an engineer. And if you&aposre really thinking outside the box maybe an accountant. And there I was thinking of becoming a chef, which was barely acceptable in India at that time. On top of that being a girl and a chef. But, my parents were ļoti supportive."

On Moving to Nashville

“My husband and I have always been wanderers, and we explore each and every opportunity that comes our way. It was love at first landing in Nashville, because as soon as we landed, not only did we fall in love with how beautiful the city and the area is, but also how welcoming the people are.”

On Hot Chicken

“I love a good hot chicken!  It needs to have all the criteria. It just cannot be hot. It needs to have other flavorings to it too. It needs to be crunchy and crispy and it needs to be succulent and moist inside, not over cooked.”

On Her New Cookbook

In her new cookbook &aposChaat: Recipes From the Kitchens, Markets, and Railways of India&apos (available on October 6, 2020), Maneet Chauhan brings readers along on a delicious, vibrant, and personal journey sharing the flavors and cultures of Indian cuisine.

Visit our Podcast Primerਏor information on how to download and listen to a podcast.

For the full interview, download and listen to Maneet Chauhan onਊpple Podcasts, Spotify, or everywhere podcasts are available.


Skatīties video: Jēkabpilieši iepazīst Stradiņu dzimtas ciltskoku